上世纪六七十年代,农村中普遍缺衣少食,一年到头难得沾到荤腥,儿时的我们数着指头盼过年,过年时菜肴丰盛,鸡鸭鱼肉都有,可以一饱口欲。其中“鱼冻”最令人回味,它是正月里招待客人的一道必养备的菜肴。“鱼冻”制作的原材料,必须用大鱼(鲫鱼、泥鳅之类昰属于小鱼类),大鱼是指鲢鱼、胖头鱼、鲤鱼、草鱼之类的。鱼来自生产队的池塘,那时池塘里的水清澈,从来没有人喂养,都是自生自长的,鱼儿都近乎是野生的。所以,肉质鲜美,做出的“鱼冻”饱含胶原蛋白,富有弹性,放入嘴中,软嫩爽口,入口即化,令人回味久久。腊月廿五以后,生产队里的池塘开始放水抓鱼,池塘四周围满人,大家都在期盼鱼获多多,有一斤半以上的鱼就全抓上来,太小的又放回去等着来年抓。鱼抓好后,会计会把鱼按大小进行搭配,有时为了搭匀,须把大鱼剖成两半,再按照队里户口数量分成数堆,编上序号。按照每家每户的人口,开始抓阄分鱼。抽到鲢鱼者、鲤鱼的,自然欢天喜地,若抽到胖头鱼,自认为手气不佳,在那个年代,大家都说分到胖头鱼最不合算,鱼头大身子小,骨多肉少。分到鱼后,大家在小溪边进行剖洗,虽然寒风冷凛,手指也被冻僵,但都有说有笑,心里充满着喜悦。把剖洗干净后的鱼拿回家后,为防止馋猫和老鼠偷吃,先挂在楼板下挂几天,寓意年年有鱼(余)。一般要到除夕或者年初一的晚上再烧鱼。老爸在锅里放入少量棉籽油,把鱼剁成几块,待油温升高,将鱼块扔下,“吱”的一声冒起一蓬油烟,将鱼的两面都煎成黄色,鱼的鲜味才被慢慢煎炸出来。鱼块煎好后,加上去腥的作料,生姜、大蒜、辣椒,淋上黄酒、酱油翻炒几下,为了能多盛几碗,老爸会加上大半锅清水。让其慢慢炖,炖得烟气从锅边冒出,直到骨肉分离,鱼香四溢,汤汁熬成乳白色,再加点猪油,据说加了猪油鱼汤更容易凝结成鱼冻。起锅时,为了多装几碗,老爸将鱼汤一勺勺盛到装在一种看似高大、其实容量较小的“高脚碗”中,置于八仙桌上,鱼身部位的“鱼冻”自然要留待正月里招待客人,自家只能享用鱼头鱼尾部分。只要等待一晚,鱼汤就经历了演变成鱼冻的过程,鱼汤把鱼肉裹紧了,凝结成了晶莹剔透的“鱼冻”,大自然的寒霜和冷气造就了美味的鱼冻。凝固后的鱼冻极鲜,其色如龟苓膏,其形如果冻,触舌似鸡蛋羹,舀上一小勺,晃悠悠地送入口中,入口即化,一口柔滑的鱼冻,一口热乎乎的米饭,这种舌尖上的美味真的是妙不可言。儿时去亲戚家拜年是最兴奋的,不但有红包,而且可以一饱口腹之欲。为了招待客人,家家户户会摆出几个必不可缺的“碗头”,否则就会显得不体面,馒头焐肉、鸡肉、鱼冻是必不可少的。“鱼冻”在食用前要先拆散,主人家先把“鱼冻”翻个底,用筷子在鱼冻的中间下手,将鱼肉拆分几块后。就可以尽情享用的,不过食用时几筷下去,就已碗底朝天,“高脚碗”看似大容量少。有时,如果客人人数不多,客人就不让拆鱼冻,因为大多人家的“鱼冻”数量有限的。白白的鱼汤变成鱼冻后,鱼刺显得特别少,因为鱼刺和鱼肉都在最下面,最上面就是纯粹的Q弹的白冻,舀一小块鱼冻,遇热即化,味美鲜香,配上刚刚出锅的米饭,鱼冻化在饭里,化在嘴里,唇齿留香,鲜美无比。鱼冻的滋味,无比美妙。几十年过去了,去过无数的饭店,吃过无数做法的鱼和鱼冻,再也吃不岀儿时鱼冻的味道了。美味鱼冻,代表着那个时代无忧无虑的童年;美味鱼冻,承载了一代人浓浓的温情
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