上世纪六七十年代，农村中普遍缺衣少食，一年到头难得沾到荤腥，儿时的我们数着指头盼过年，过年时菜肴丰盛，鸡鸭鱼肉都有，可以一饱口欲。其中“鱼冻”最令人回味，它是正月里招待客人的一道必养备的菜肴。“鱼冻”制作的原材料，必须用大鱼（鲫鱼、泥鳅之类昰属于小鱼类），大鱼是指鲢鱼、胖头鱼、鲤鱼、草鱼之类的。鱼来自生产队的池塘，那时池塘里的水清澈，从来没有人喂养，都是自生自长的，鱼儿都近乎是野生的。所以，肉质鲜美，做出的“鱼冻”饱含胶原蛋白，富有弹性，放入嘴中，软嫩爽口，入口即化，令人回味久久。腊月廿五以后，生产队里的池塘开始放水抓鱼，池塘四周围满人，大家都在期盼鱼获多多，有一斤半以上的鱼就全抓上来，太小的又放回去等着来年抓。鱼抓好后，会计会把鱼按大小进行搭配，有时为了搭匀，须把大鱼剖成两半，再按照队里户口数量分成数堆，编上序号。按照每家每户的人口，开始抓阄分鱼。抽到鲢鱼者、鲤鱼的，自然欢天喜地，若抽到胖头鱼，自认为手气不佳，在那个年代，大家都说分到胖头鱼最不合算，鱼头大身子小，骨多肉少。分到鱼后，大家在小溪边进行剖洗，虽然寒风冷凛，手指也被冻僵，但都有说有笑，心里充满着喜悦。把剖洗干净后的鱼拿回家后，为防止馋猫和老鼠偷吃，先挂在楼板下挂几天，寓意年年有鱼（余）。一般要到除夕或者年初一的晚上再烧鱼。老爸在锅里放入少量棉籽油，把鱼剁成几块，待油温升高，将鱼块扔下，“吱”的一声冒起一蓬油烟，将鱼的两面都煎成黄色，鱼的鲜味才被慢慢煎炸出来。鱼块煎好后，加上去腥的作料，生姜、大蒜、辣椒，淋上黄酒、酱油翻炒几下，为了能多盛几碗，老爸会加上大半锅清水。让其慢慢炖，炖得烟气从锅边冒出，直到骨肉分离，鱼香四溢，汤汁熬成乳白色，再加点猪油，据说加了猪油鱼汤更容易凝结成鱼冻。起锅时，为了多装几碗，老爸将鱼汤一勺勺盛到装在一种看似高大、其实容量较小的“高脚碗”中，置于八仙桌上，鱼身部位的“鱼冻”自然要留待正月里招待客人，自家只能享用鱼头鱼尾部分。只要等待一晚，鱼汤就经历了演变成鱼冻的过程，鱼汤把鱼肉裹紧了，凝结成了晶莹剔透的“鱼冻”，大自然的寒霜和冷气造就了美味的鱼冻。凝固后的鱼冻极鲜，其色如龟苓膏，其形如果冻，触舌似鸡蛋羹，舀上一小勺，晃悠悠地送入口中，入口即化，一口柔滑的鱼冻，一口热乎乎的米饭，这种舌尖上的美味真的是妙不可言。儿时去亲戚家拜年是最兴奋的，不但有红包，而且可以一饱口腹之欲。为了招待客人，家家户户会摆出几个必不可缺的“碗头”，否则就会显得不体面，馒头焐肉、鸡肉、鱼冻是必不可少的。“鱼冻”在食用前要先拆散，主人家先把“鱼冻”翻个底，用筷子在鱼冻的中间下手，将鱼肉拆分几块后。就可以尽情享用的，不过食用时几筷下去，就已碗底朝天，“高脚碗”看似大容量少。有时，如果客人人数不多，客人就不让拆鱼冻，因为大多人家的“鱼冻”数量有限的。白白的鱼汤变成鱼冻后，鱼刺显得特别少，因为鱼刺和鱼肉都在最下面，最上面就是纯粹的Q弹的白冻，舀一小块鱼冻，遇热即化，味美鲜香，配上刚刚出锅的米饭，鱼冻化在饭里，化在嘴里，唇齿留香，鲜美无比。鱼冻的滋味，无比美妙。几十年过去了，去过无数的饭店，吃过无数做法的鱼和鱼冻，再也吃不岀儿时鱼冻的味道了。美味鱼冻，代表着那个时代无忧无虑的童年；美味鱼冻，承载了一代人浓浓的温情
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